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很长一段时间，我很羡慕穿牛仔裤的人。
不是说我买不起牛仔裤，而是我的屁股配不上牛仔裤。
直到我发现了外贸大码男装之后，我才实现了牛仔裤自由。
牛仔裤和红牛一样，从功能性来说，是专属于打工人的。
它是所有工装裤的始祖。
红牛抗疲劳，牛仔裤耐磨，牛仔裤沾上红牛，那就是永动机了。
淘金、种地、拧螺丝、敲键盘，牛仔裤为打工人提供了完美的装备。
在蓝领的车间里，耐磨，能装工具。
在白领的格子间里，口袋多，耐脏，修身。
最初的牛仔裤，是矿工和底层劳工的专属套装，之后变成了西部牛仔的浪漫图腾，再之后成为嬉皮士叛逆的符号，还在某一段时间成为了性感的代名词，最终因为乔布斯和雷老板发布会而成为了科技大佬的Cos道具。
它成为了所有人都爱的裤子。
而对于国家来说，牛仔裤是产业转移和产业升级的符号和图腾。
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牛仔裤的诞生需要两个先决条件。
一个是环境上确实需要。
另一个是穷。
工业革命的时候，英国工厂并没催生牛仔裤。
因为工人们要面对的主要是油污，而不是磨损。
美国种植园也没诞生牛仔裤，因为劳力是黑奴，不是穷，是完全没有购买力。
1848年，加州发现了金子。消息传开，冒险家们都来到了这里。
今天的加州梦是在硅谷骗风投钱，而当时的加州梦是淘到金子。
到了1870年，旧金山居民，从发现金子前的500人增加到了15万人口。
瞧瞧，连发现金子的这座城市都被国人翻译成金山。
矿工挖矿，也要带上各种挖矿工具，还要在地上磨啊、蹭啊。
裤子不经穿。
但老买新的，真买不起。
在服饰具有装逼属性前，排在前三位的永远是实用、实用、实用。
很多人翻百度百科，会误以为牛仔裤是1855年发明的。
为了查证这个时间，我特意去翻了内达华州立博物馆官网，找到了牛仔裤诞生的更准确时间。
1870年，裁缝雅克布·戴维斯（Jacob Davis）用帆布，也就是亚麻布，做出了一条磨不烂的工装裤，得到了矿工们的好评。
（内达华州立博物馆存档）
虽然也耐操，但帆布裤的缺点显而易见。
你可以想象把匡威帆布鞋的布料做出裤子穿上是什么感受。
低情商的说法是，能给你蛋磨没了。
高情商的说法是。
只要功夫深，铁杵磨成针。
1872年，雅克布·戴维斯用犹太商人李维·斯特劳斯（Levi Strauss）提供的丹宁布改进了这种工装裤。
丹宁布起初功能和帆布类似，也是船帆和帐篷的材料，但这种布在柔韧性和舒适性要更好。
帆布是亚麻，丹宁布是棉。
丹宁（denim）是法语单词de nimes的简化版本，意思是“Nimes的”。
Nimes是法国南部加尔省的省会城市，从中世纪开始，这个城市的纺织业就出产一种又厚又结实的帆布。
雅克布和李维用金属铆钉把口袋固定在了裤子上，现代意义的牛仔裤自此问世。
精明的犹太人把这个设计申请了专利。
李维的店，Levi’s shop，开始专门卖这种粗斜纹棉布高腰工作裤。雅克布还给这种裤子加了一个醒目的标识：双弧线橙色袋花。
由于广受欢迎，品牌名干脆就叫了Levi’s。
美国人取名字，真的是要多随意有多随意。
牛仔裤满足了当时挖矿人和农人的需求，此后在很长一段时间里，牛仔裤≈工装裤。
（李维斯经典的501，经典的“双马拉裤”）
李维斯在自己的裤子缝了一个用皮做的大logo，图案是对自己耐磨性的吹捧：两匹马都撕不开。
广告法都夸你牛逼。
除了耐磨以外，这种裤子的口袋设计上也是实用主义至上。
两个大口袋可以放扳手、锤子，旁边的小口袋是装怀表的，屁股蛋的口袋用来放钱包，大口袋里面的小口袋，是放零钱的。
基于这种实用，李维斯牛仔裤在西部劳工群体里广受欢迎。
淘金不如卖水，卖水不如卖裤子。
2
发迹于堪萨斯的LEE，是牛仔裤产业另外一个开创者。
在上个世纪二十年代，LEE先后推出了长袖连体牛仔工装和吊带牛仔工装。
这两个款式前些年在国内女生群体里非常流行。
顺便提一句，第一条女装牛仔裤也是LEE发明的。
LEE还把牛仔裤的纽扣改为了拉链，还搞出了一种新的布料Jelt denim（jet就是轻巧的意思，jet denim就是更轻丹宁），比传统的丹宁布轻便了20%。
LEE的主要市场是美国东部。
比起西部工人，东部工人更在乎工装的轻便。
他们所在的工厂环境相对来说要好一些，不像西部那样对布料的坚固性有着更执着的要求。
西部人干糙活，东部人干脏活。
大家都有光明的未来。
1929年的经济危机，利好了Lee。
受经济危机影响，许多人对衣食住行不再追求品质，先解决“有”吧。
廉价、耐穿耐洗、抗脏的牛仔裤大受欢迎。
（30年代美国工人的打扮，图片?美国国家图书馆）
牛仔这个词，确实是翻译得过于浪漫。
明明就是放牛娃，或者牛郎也行。
牛仔是一个统称，放牛的是牛仔，放马的也被称为牛仔。
而放马人还有个专门的英语单词叫wrangler。
1947年，一个名为Wrangler品牌在美国东南的北卡罗来纳州创立。
有的牛仔负责给牧场主长途赶牛、交易牛群，需要连续几个月骑在马上工作。
有的牛仔就在牧场周边活动，要放牛、放马。随着畜牧业的工业化和交通基础设施的不断改进，牛仔的工作范围也在不断发生新的变化。
Wrangler就是专门针对西部牛仔这个群体来做市场。
他们需要什么，wrangler就改进什么。
牧场主和牛仔们成为了Wrangler的死忠粉。
Wrangler也从此成为和Levi’s、LEE齐名的牛仔裤品牌。
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牛仔裤的发展除了要感谢西部的矿工，西部的牛仔，还需要感谢同处于西部的好莱坞。
（Tom Mix被认为是好莱坞第一位巨星，1919年他身穿牛仔裤的剧照，不过此时牛仔裤仍然被认为是西部底层劳工的专属，图片?美国国家图书馆）
从上个世纪30年代，开始出现一些描述西部劳工和牛仔的电影。
牛仔裤成了西部电影里超主角的标配和套装。
几百英里的奔袭，一片荒野，男主角套索、牛仔巾、牛仔帽、牛仔靴、左轮手枪。
以及牛仔裤。
就像中国人迷恋武侠小说一样，美国人也迷恋西部电影。
在牛仔英雄银幕形象的示范下，牛仔裤成为了一种新的潮品。
牛仔裤迷你口袋的作用开始从装怀表变成防风打火机，从后口袋掏出的不是扳手，而是万宝路香烟。
在上个世纪60年代末的时候，牛仔裤又和嬉皮士绑定在了一起。
这种裤子既能代表着狂野牛仔的浪漫，还能代表嬉皮士的反叛精神，又能代表着深入劳工大众，还代表着像好莱坞明星一样有品位。
还能显示自己身材好。
在Lululemon的瑜伽裤流行之前，瘦窄型牛仔裤是全球公认的显示自己身材凹凸有致的裤子。
牛仔裤甚至被当作了一种情趣用品。
还有什么服饰能比牛仔裤的buff更多吗？
而被影响的那几代年轻人逐渐成为社会中坚后，自然而然保留了穿牛仔裤的习惯。
二战期间，美国把牛仔裤指定为美军的制服之一，牛仔裤也随美军进入欧洲和日本。
新世代的年轻人并不知道牛仔裤在美国曾经代表“贫穷”。
只知道它代表了“自由不羁”，代表了“浪漫”以及所有和年轻有关的要素。
当不再是“贫穷”的同义词时，牛仔裤被不断增加更多的逼格元素。
设计不断升级。
1965年，纽约东区的Limbo精品店推出一款经知名艺术家设计、采用镂空补丁设计配合雕刻花纹的牛仔裤，它的售价高达200美元，这个价格在那个年代堪称奢侈品。
到了上个世纪70年代末，牛仔裤在欧美和日本都成为裤装头部品类。
以荷兰为例，70年代以前牛仔裤的销量忽略不计。
到80年代初，在人口只有千万的荷兰一年卖出了1740万条牛仔裤，人均消费近两条牛仔裤。
4
相比其它裤装，牛仔裤还有“金融”属性。
穿其它裤子只是穿裤子，穿牛仔裤还能当理财。
当一个消费品有金融属性的时候，说明它不易消耗。
巧了，牛仔裤最大的特点就是耐磨。
成年人只要保养得当，牛仔裤穿个十年二十年都行。
和白酒、普洱一样，越存越“香”。
价格不但不贬值，还能“升值”。
其它裤子穿久就废了，牛仔裤不但不会废，反而会刻意做旧，爱好牛仔裤的人士对此习惯称为“养牛”。
原厂未经处理的牛仔裤被叫做“原牛”，经过水洗处理的牛仔裤叫“水洗牛”，目前市场主流是厂家自主水洗处理后的水洗牛仔裤。
养牛指把原牛牛仔裤做旧，搞成自己喜爱的样式，下图即是从原牛穿了一年后形成的水洗牛形态。
（看图一目了然，左图是原牛，右图是水洗牛，所谓养牛就是把左图穿成右图。图片来源：Heddels）
水洗牛仔裤作为处理后的产品，不易褪色，尺码相对准确。
原牛牛仔裤买回来不能和其它服饰混洗，极易掉色，我之前买过一条，我整条腿都变蓝了。而且还会缩水，布料较硬不甚贴合身体曲线。
原牛问题多多，但更受牛仔裤爱好者喜爱。
道理和文玩一样，牛仔裤也需要包浆。
用腿包浆。
养牛的奥义就是玩养成，盘核桃。
从情感方面看，买的不单是一条裤子，更像是宠物。
从实用主义角度看，买的也不单是一条裤子，养成的过程能体验到颜色、花纹、版型的不同变化，不了解的人会以为你有很多条牛仔裤。
花一条的钱，体验五条的感觉。
爽。
玩的人多了，门道就多了。
颜色从深蓝洗到浅蓝，这叫色落；
裆部穿出的花纹，叫猫须；
膝后蹲出的纹路，叫蜂窝；
裤脚磨出的细纹，叫龙卷风。
哪怕穿出破洞也不打紧，精牛狂喜，因为可以做出更多花样来。
在日本和欧美都有较为庞大的交易市场，一条“二手”牛仔裤采购价不过数美元到几十美元，处理后的价格高达几百至几千美元。
（我看了一下ジーンズショップ マルセル的二手牛仔裤，售价一般在100美元到300美元不等）
绝大多数消费者还是会购买方便的水洗牛仔裤，毕竟水洗过的比较舒服。
大家买牛仔裤又不是要成为铠甲勇士。
不过，当一种快消品能够成为理财品，同时先后成为英雄主义、不羁、叛逆、时尚以及酷的代名词时，说明它真的成功了。
即使采矿不需要投入大量工人了，牛仔这个职业也慢
来源：半佛仙人本仙人
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