饾饤琐忆|金云臻

《饾饤琐忆》

金云臻先生著

人头马整理

序

我生在北京，在北京度过了青壮年。抗日战争时期，华北沦陷，我离乡出走。直到全国解放，我才在江南定居下来。十年动乱中，投闲置散，心情抑郁。每当清夜梦回，想到童年乡居，旧北京情景历历在目。特别值得怀念的，是那幽街曲巷中极富于季节感的小贩叫卖声，和那别具风味的市井食品。至此每每引起一种绵邈的而又很难排遣的乡愁。因而执笔写了这篇琐忆。

提起北京街头小贩的叫卖声——北京称作“吆喝”，不但有强烈的季节感，而且音调也多种多样，非常中听。那声音抑扬顿挫，悦耳动人;那词藻丰富多彩喜于刻画形容。有时这种刻画未免有些夸张，但仍感到他的形容逼真而有趣。比如北京春夏之交鲜菜上市，那挑担子串街卖菜的人吆喝着“菠菜、韭菜、嫩黄瓜。??”悠扬婉转，回荡在空间，不绝于耳际。街头小吃的叫卖，绝大部份有强烈的季节感，到了某一季节，就出现某一种吆喝，就给人们一种时移季换，问暖嘘寒的感觉。叫卖的品种不同，季节不同，时间也不同，它的吆喝声也带有不同的感情:或昂扬、或嘹亮，亦和畅、亦凄咽，给人以不同感受。如今每当我看到某种食物上市，便回想起童年时代，那不同居址、不同的生活，耳畔似乎还响起了小贩的吆喝声。

臧鸿-小葱韭菜.mp30:15来自高唐食事药闻

今天，形势已变，昔日的抑郁心情，变得开朗。生活琐事，娓娓而谈，也不会受到指责。恢复传统风格，提倡饮食文化，受到人们的重视。但某些“风味食品”，在质量与口味上，还很难说真正保持了原有风味与特点。因此，我摭拾陈言，记一些过去北京市面上的普通食品，和它的叫卖声，为将来治掌故者，提供点滴参考，想来也未为无益。因为它是引饾饤之品，行饾饤之文，拉杂命笔，不计工拙，固名之日:“饾饤琐忆”。

一，凉糕、爱窝窝

北京是内陆气候，纬度高，天气干燥。随着季节的流转，二十四个节气的变化比较明显。比如立春，一般总在农历春节前后，阳历的二月四日前后的时间，天气大多清和明朗。这时小步街头，展现在眼前的是一幅春冰乍泮，残雪渐消的景象，给人带来一种暖洋洋的感觉。就在这时，突然从宁静曲折的小巷深处，远远传来一声慢悠悠的叫卖声，“凉糕哎，爱窝窝啊～”其声朗澈、和悦，悠扬悦耳，微带颤音，第一个窝字，用曲折而低抑的上声音唱出，第二个窝字，才用平声音唱出，尾音拖长以啊声收尾。这一声吆喝，清而不浮，缓而不滞。用这摇曳多姿的音节，来迎接淑气宜人的新春之晨，确实给人带来愉快舒畅的节日感受。

臧鸿-艾窝窝.mp30:25来自高唐食事药闻

所谓“凉糕”不过是糯米粘糕条，所以吆喝时也称“年糕”。糕总要添上点红枣，而且冷食，因此也叫凉糕。爱窝窝呢，是个糯米团子，但不是磨粉，而是米粒煮烂，包进芝麻白糖馅，好像宁波的糯米块。但爱窝窝的糯性差，吃起来软泡泡的，没有糯米块凝重入味。

这两种食物，滋味并不佳，但必定在新春初一上市，具有迎春之意，大概因为它意味着春天到了，可以吃冷食了。(北京不像南方，吃糯米食物包括粽子都要吃热的，而是一律冷食。夏天的凉糕、粽子还要用冰镇过才吃。)

花样年糕

至于为什么叫“爱窝窝”，则不详。北京方言中，对有洼、洞状态的东西常称为“窝”，或连称“窝窝”。如窝窝头，取其上有尖顶，下有空洞，故称。爱可能是语助，或者来自满语，北京经历辽、金、元、明、清几代，有很多满、蒙俗语流传，据《大咫偶闻》载，爱窝窝即食物中之古名“不落夹”是也，其实“不落夹”也是元人名称，也并非汉语。

春节开始叫卖以后，一直可以卖到立夏。过年后街头叫卖者日渐少了，但在庙会的清真年糕摊上，仍有出售。也有白糖芝麻和豆沙两种馅子，味道比小贩所售的略胜，只是软而不凝重，比不上江南的团子。但对它的印象，还在于那一声吆喝的季节感。

二，“喝酪啊～”——奶类食品

北京的奶制品，最出名义最普遍的是“酪”，酪是纯牛奶加工而成的。酪与酥有区别。酥是奶油，汉代就有的。李时珍《本草纲目(兽部》释酥称:“酥乃酪作，乃酪之浮面所成。”

北京的酪，作为一种清凉饮料，一般都在春节后天气温和时开始制售。串街走巷的小贩，立春后，也有挑担子卖酪的，一边是圆木桶，木盖下衬一块洁净的蓝布罩在桶上，揭开桶盖和蓝布，桶里用板分层架放一碗一碗的白如凝脂的奶酪。每到春天晚饭后，胡同里就传来简而和谐的吆喝声:“酪喂～喝酪啊～”五六十年前每碗也不过十几个铜板，合三四分钱。可是味道较淡薄，比不上店里的纯正。

北京专售奶酪的店称奶茶铺，从清代就有，辛亥革命后还存在了二十多年。这种老式的奶茶铺非常保守，它的特点，值得一记。

奶茶铺过去在北京每条重要街道、闹市都有，店面都不大，设备古老、简陋，没有一丝一毫现代点心店的装饰。店内一律设白坯木桌、条凳，连个椅子都少有，顶多有一个木制冰箱或木桶，用以放置成品。木盖之外，盖一幅蓝布。设备虽简陋，桌凳倒还清洁，而且店内总荡漾着一种淡淡的奶香味，主要商品就是酪。

在我一生所吃过的食品中，还没有一种在香、腴、隽、爽上能够比得上酪的。它定型在碗中，表面洁白如雪，平滑如镜，形质又像豆腐花。入口酥溶，奶香四溢，可以算得上冷食中之逸品，有一种高洁绝俗之感。这绝非我个人阿私所好，凡是吃过酪的人都有此同感。

酪的定型，据说虽也借重于少量淀粉，但主要靠冰冻冷藏。上市以春、秋为主，夏季怕馊腐不大做，冬季三九严寒也不大适宜。挑担子的质量稍差，奶质薄，多加淀粉，滋味就逊色了。最好的酪，可以把碗倒转不流出来。

奶酪之外，则属奶卷、奶饽饽最称上品。奶卷是取纯奶油，蒸发水份，用器皿定型，做成奶皮，用以包上甜馅，就成了奶卷或奶饽饽了。

奶卷皮，有两种类型:一种叫盆皮。是用光滑的磁盆定型，表面平滑光洁，莹澈如玉;另一种叫文旦皮。是用粗糙的陶盆定型，因水份蒸发大，脂肪高，盆底糙、表面出现斑点，而且略呈淡黄，不是纯白，好象文旦表皮一样，故称文旦皮。外观不美，但奶味更浓郁。一般奶品都用盆皮，文旦皮要定制，因为工、料都费，价亦略昂。到1920年左右，这种文旦皮市上已很少乃至绝迹。

奶卷、奶饽饽，只有两种馅子，一种芝麻白糖、一种山楂蜜糕。由于奶质细腻，使这两种馅子人口，也微感粗糙，但味道还是相得益彰的。奶卷的制法是用奶皮铺开，将两种馅子各分一面，卷成双如意形，红白相间，非常美观。分大小两种，小的长可二寸(市尺，以下文中全部用旧度量)，每只五分钱。大的要定制，长约一尺二寸，售价一元以上，相当于十二个烧饼的价钱。奶饽饽馅子相同，如一只普通月饼大小，表面印花，约当两只奶卷的价钱。这种奶制品，质纯味美，远非现在西式点心的奶类制品所能望其项背。

在奶卷奶饽饽之外，奶茶铺还备有纯奶油，备家庭自制点心，还有酪干，即将已隔夜的陈奶加工，收干水份，加糖炒成块状，装盒出售。每盒约三两，价格在三四角钱之间，味道极像上好的奶油大妃糖，奶味更为浓郁，毫无渣滓。奶油装碗，叫“碗奶子”，拌白糖而食非常香美。

奶茶铺还有一种特制品叫“水乌他”，顾名思义，这可能是满语。它是以糖水和奶油调制冷冻成型的小吃。敦崇的《燕京岁时记》曾记水乌他，并说:“洁白如霜，食之口中有如嚼雪。”水乌他大小形状，都与北京的酸梅糕、宁式的印糕、绿豆糕相似，有梅花、方胜各式印模。人口即溶，化为甜的奶水，没有其他果汁杂味，虽纯朴只是单调些。

写到这里，不得不使人回忆。约当六十年前，北京有一家小奶茶铺，创制一种奶油烘饼，极受附近居民欢迎。从这家小铺停业以后，还从来没有看到有类似的制品，为了不使之湮没无闻，借此一记。

北京阜城门有一条南北大街，过去叫北沟沿，现在是白塔寺东街。大街南北原系一条明沟，街中一桥曰“马市桥”。在街北沟西面东，有一间简陋砖墙瓦顶的奶茶铺，叫德顺轩。铺面很小，一间屋隔为两半，外间设座，内间住人兼操做。屋后一小块空地，自养奶牛，每天鲜奶就取给于它。所以入屋后既有轻微的奶香，也有干草及牛粪味。但他的奶酪、奶卷、酪干，倒是货真价实，比一般店铺质味都好。当时此街冲要，既有白塔寺、帝王庙的集市，又是居民点，很是繁华，所以生意兴隆。特别是正月十五上元节那几天，更是应接不暇。但平日非节非庙会时间，则较清闲。因此每到春、秋两季，利用多余的奶及奶渣等，创制一种奶油烘饼，在门口设炉制售。这种饼，用硬发面，和上奶油和糖，烘得又焦又香，咀嚼起来极为入味。价钱不过四五枚铜板，不过二三只烧饼价格，但吃起来有细点的风味。当时附近居民争相购买，虽不常做，但每次开炉，居民都闻香而至。可惜这种小店保守，又缺乏经营方法，不会作广告，所以知者不多。约1926年前后，马市桥一带渐趋冷落，小店生意也难维持，只好停业。这个独一无二的奶油烘饼的佳味，也随之绝迹了。由此联想，我国数千年来不知有多少民间佳品，都因没有得到维护和重视，终于失传，不能不说是个损失。

三，五香豌豆、豌豆黄、云豆卷及其它

北京人很善于食用豌豆，干豌豆可制做多种小吃，最有代表性的是粗细豌豆黄，最受小孩子欢迎的是豌豆糕，而最廉价又为大众喜欢的是五香豌豆。每到雨天，特别是连绵阴雨，除了檐滔之外，在屋内听不到别的声音，远远从淅沥的雨声中传来一声:“五香豌豆、多给～”“多给的豌豆，赛过榛瓤儿喂～”好像一曲童音的歌唱。这时被雨困在家里不能外出，不能在院外活动的大人，不能到外面跑跳的小孩，都纷纷寻筐觅碗冒雨跑出门口去买五香豌豆吃。既可解闷消闲，又可当点心果腹，一举两得。

卖五香豌豆的小贩有两种。一种是雨天临时执业的贫苦人家儿童，利用雨天赚几个零钱，贴补家用。因为成本低，制做和工具都简单，弄几斤干豌豆煮一煮加点茴香和盐，一筐一匙就作起买卖了。不过这种人手艺差，煮出的豌豆肥大涨满，皮易脱，又淡而寡味，似有渣，并不好吃;另一种是正式小贩，平时或挑担、或推车，卖杂货或熟食点心，遇到雨天，推车挑担不便，或备货不及，就临时改业，卖起五香豌豆来。他们的制法就考究了。豌豆并不泡涨，而是干烧、闷煮，香料齐全，口味讲究。煮出的豆，皮皱肉韧，有浓冽的五香味，耐咀嚼，且无渣滓。所以才有“赛过榛瓤儿”的夸张叱喝。因此五香豌豆在过去，是很有代表性的闲食。每到雨天，胡同里常可听到这吆喝声。

臧鸿-豌豆黄.mp30:41来自高唐食事药闻

豌豆黄。有粗细两种，细的传说是宫廷传出来的，流传到民间，便成为蜜饯茶食店或大饭庄的甜点心。豌豆黄细糯甜香，人口滑润，非常好吃。在甜食中，除了上述的奶卷以外，它可以在细腻方面夺魁了。

细豌豆黄的制法是用白豌豆，水浸去皮煮烂过箩，箩下的细沙加入适量的水和糖，上笼蒸透，然后定型冷冻而成。加水去皮过箩这一关，技术性是很强的。如果加水过多，有流溢走沙之虞，水过少，豆沙干燥，影响过箩，定型后表面也容易有裂纹，就不能像平滑光洁一块金黄软缎一样鲜艳了。过箩是用一条木板在细钢丝箩上(俗称马尾箩)刮、擦，过下去的豆沙绝无渣滓，细腻非常。颜色也是重要的一关，如果豌豆质量不佳，豆沙色泽暗淡，没有鲜黄之色，还要在加水时适当用黄栀子水加色，然后定型冷冻。最后成为方方一块金黄灿烂的豌豆黄，面上嵌以鲜红的蜜糕，切成块状就可以上酒席或装盒出售了。

北京在过去出售细豌豆黄的大部分是蜜饯茶食铺，而东安市场正门一家茶食摊，(似为“一品斋”)它的细豌豆黄很有特色，也很出名，再就是北海公园“仿膳茶社”了。

最受大家欢迎的是粗豌豆黄。春秋两季，沿街叫卖，售者推独轮木车，车前有锅灶设备，车上放大型砧板一块。蒸煮取沙方法，都比细豌豆黄简略。不去皮，连皮取沙，不过用水技巧还是一样的。用大铁锅蒸熟，沙内不加糖，但嵌上大量红枣。以红枣代替甜味。蒸熟后，不经过冷冻，直接从锅中翻转到木板上，上盖干净白纱布。刚出锅的豌豆黄，直径不下三尺，厚度也有四寸左右。呈黄褐色，没有细豌豆黄色泽鲜艳，但也很平滑。出售时随卖随切，多少随意，一般切成不等边三角形，一块不过三四个铜板。吃到嘴里开始觉得很平淡，也少甜味，咀嚼后则产生意外的回甘之味，而且尝出它本身的朴实的豆香。豌豆黄具有粗扩的乡土气息，所以很为一般劳动群众和市民所喜爱，一般食量，一块已足，两块尽可果腹，

常被人当早饭吃。叫卖时间，多在春秋两季的上午，直呼“豌豆黄、大块来哟～”夏季停售，怕馊。这种小贩有车子，可兼作其他生意，秋冬季卖煮白薯(山芋)，夏季卖切糕，多种经营。

每到春晨，八九点钟之后，在那春风和畅，细草萌茸的小胡同里，响起了“当当”的小铜锣声。那些还在院子玩耍的六七岁小孩子们，缠着自己的母亲，讨一二个铜板飞奔出门去买云豆卷儿。

云豆卷是专为售卖给儿童的又能吃、又能玩的小点心。售者，背一个木质用竹皮包裹的椭圆形木笼，周围用雕出各种花纹的铜皮作装饰，盖、底、角各部位都用铜皮加固，黄澄澄擦得很光亮。云豆卷的原料是白云豆去皮蒸熟，捏成一方方的面团待用，上盖一层白纱布。利用面团的可塑性，用手工捏成各种小动物形，如兔、龟，还捏成水果等形状。可以着色，买来把玩，也可以不着色当点心吃。捏制的手法很精巧，中空，腹内包芝麻白糖馅，或灌上红糖桂花卤。如做小兔子，先做好头部和身体，在头顶用笔管戳两个圆洞，从洞中灌糖卤，然后再装上耳朵。一只蹲伏的小白兔就成形了。如果想吮吸糖卤，可以把兔子耳朵拔下来从洞中吸食，吸后再装上去。乌龟的尾巴、水果的蒂，都可另装。这种云豆面有一股纯朴、新鲜的豆香，加上白糖芝麻)桂花糖卤，足可以使儿童满意了，成人有时也喜欢尝尝。

用云豆面捏成红眼睛的白兔、绿乌龟、红龙睛鱼，以及苹果、桃子、生梨等，形象逼真、伶巧可爱，着色的虽不能吃，但更好玩，是小孩子极为向往的一种小吃。

其它如带汤豌豆，是厂甸、庙会的食品，挑担子的较少。豆铲糕，也是一种豌豆制的甜食，那就不专供小孩子了，是成人的点心。

四，街头早点

北京土著，过去习惯每日两餐，除农村外，没有吃三餐的。下午一般也不吃点心，宵夜更谈不到了。一般人清晨只吃早点，真正点点而已，并不过饱。

说起北京的早点，真是五花八门，丰富多采。用料多以面粉、杂粮为主，绝不涉及鱼肉荤腥。主要品种有烧饼、油条等。光说烧饼油条这两大类，细分起来，至少各有十多种，而且各有特色，各有专精，各地方各自发挥不同特长。

以烧饼一类来计算，据我记忆所及，就有:白马蹄、驴蹄、芝麻酱烧饼、吊炉烧饼、蝴蝶卷子、螺丝转儿、火烧、糖火烧、蛤蟆吞蜜等十来种。以油条来说，也不下此数。如焦油鬼(即焦油果，北京土著将“果”音俗读为“鬼”的音，南城叫麻花，一般称果子)、糖油鬼、糖饼、大泡油鬼、小焦圈、油壁子、油条，以及清真饭铺所炸的“油星”(借音)，也不下七八种。

论起滋味来，真可以说各有其味，各有特长，每天换花样吃绝不会厌烦。比如用白马蹄夹一条焦油鬼，这是最普通，也是最廉价的早点。焦油鬼大小只如一把大剪刀，其酥焦的程度，夹在薄薄的白马蹄中，用手掌一压，油条在内都成碎屑，人口又脆又香(油鬼多用麻油)。用重糖的糖饼与重芝麻酱的烧饼同食，其味更佳。过去西四牌楼砖塔胡同东口外，有

一家清真饭铺，早晨做重芝麻酱的烧饼，入口极酥，满口芝麻香，佐以糖饼，是早点中值得怀念的佳味。此外，用吊炉烧饼夹大泡油鬼，又是一种滋味。蝴蝶卷子、螺丝转儿，内放椒盐茴香等香料，以单独品味为佳。但最有特点的要算焦圈小螺丝转儿，不单滋味好，还有一定历史渊源，值得一记。

这种焦圈小螺丝转儿的首创人，名叫孙德山，他曾是清末宫廷“御膳房”的点心师傅。清亡，他由宫里出来，自己在地安门外经营早点铺，把做焦圈小螺丝转儿的手艺，全教给徒弟邬殿元了。邬殿元自己开始经营一家小早点铺，所以北京人吃焦圈曾经中断过几年，就是邬殿元和他师傅交替过程中的间歇时间。

焦圈的佳处在于虽然与做焦油鬼原料相同，但在用矾、用碱、炸制、调面的工艺上要求更高。焦圈大小只及一般焦油鬼的三分之一，圆形双环，大小如一只儿童手镯。但比焦油鬼更酥、更脆、更香，虽放在屋里数天也不回潮、皮软。制法是将面拉成细长条，双头扣紧，上下两层，用小竹刀划出界线。入油锅后，用筷子在界缝中不断扰动，划着圆圈，炸成就是小小的圆形手镯了。伴小螺丝转儿而食，一个松香，一个焦脆，可以使人百吃不厌。

卖烧饼、油条，有沿街叫卖和店中出售之分。但小贩都不是自制，是向点心铺批来零售的，多数不能保温，一般非不得已，都向店中买食。点心店有专做与兼做两种，专做的叫粥铺，除做粥外，都做烧饼，炸油条。以做白马蹄，焦油鬼为主，早市一过即收市;兼卖的如羊肉铺、蒸锅铺、饼铺还有摊子上都兼制早点，如芝麻酱烧饼、火烧、烙饼、及卷子等。也有专炸油条的摊子，那就各取所需了。只有糖火烧、蛤蟆吞蜜是清真店专做。糖火烧以芝麻酱、红糖为主;蛤蟆吞蜜是象形，所做的饼中嵌以大量豆沙，边上沾芝麻，象一只开口的大青蛙。

五，街头午点

既然讲到早点，也应谈谈午点，但实际上午点的名称并不存在，本文所讲到的不过是一些午后市井闲食，有些也在早晚出现。上面已谈到，北京土著没养成午后吃点心的习惯，这些闲食也很少能起到真正点心的作用。但有的反能代替主食，当饭吃。

主要有三种类型:一、糕点类，二、蜜制类，三、豆类。另外还可附带谈到羊肉床子的附产品，真正肉类点心。

切糕是用北方特有的糯性黄黍米磨粉，加红枣及赤豆或豌豆蒸的甜糕。甜味主要靠红枣，并不加糖。设备与前述制粗豌豆黄的工具完全相同，也用推车。在大锅中蒸熟后，也是覆在大砧板上，随切随卖，故称切糕。切糕刚出笼，热气腾腾，香味扑鼻，售者挥刀而待，刀锋斜下，断处的枣肉、豆粒嵌在糕中，粒粒如珠，其风致是粗旷而带乡土气息的。这种切糕味道自然而朴厚，实惠而耐饥，极受劳动人民及一般居民欢迎。清晨或午后，门外一声“枣儿来，切糕啊～”悠扬于小巷幽街之间，很引动人。

切糕

出售切糕

其次谈谈蜜制品。在北京街头小吃中，以蜜麻花、糖耳朵、蜜馓子为最出名。

蜜麻花

经营这种蜜制食品的绝大部分都是回族。从糕点铺、专做蜜制品的小作坊，到街头小贩，所售的蜜制品有一个特点，都是清洁美观，质量考究而受人喜爱。

与蜜麻花同时叫卖的有糖耳朵，形如一只长形饼，当然也是油炸酥透，沾上浓厚糖粉，表面没有蜜汁，也很甜酥，取其形象，称糖耳朵。吆喝时直接叫“糖耳朵、蜜麻花”。有的蜜麻花做成双叠合套，有的扭成麻绳状，有的梯形，有的蓖形。小贩个人精心制做，与店里大路货显然有质量上的差别。店里有些品种如蜜三刀、蜜蕊都是小型的，小贩不做。还有一种蜜馓子，更加考究，多被酒席上采用为甜点心。所谓馓子，是我国食品中一个古老名词。大凡松散、油酥、甜脆有花纹的炸食，都可以称馓子。提到馓子，想起一个故事，很引人发噱的。北京小贩的吆喝声既夸张又风趣，有时还不免于怪诞，也就更引动人来买。此风大概由来已久。宋庄季裕《鸡肋篇》记有一则，颇为风趣，转录如下:

食物中有馓子，又名环饼，或曰:即古之寒具也。京师(指汴梁)凡卖熟食者，必为诡异标表语言，然后所售益广。尝有货环饼者，不言何物，但长叹日:“亏便亏我也～”谓价廉不称耳。绍圣中，昭慈被废(指哲宗孟皇后因恢复变法的影响被废黜)，居瑶华官，而其人每至官前，必置担太息大言。遂为开封府捕而究之，无他，犹断杖一百罪之。自是改曰:“待我放下歇则个～”人莫不笑之。??

怪诞的叫卖，看来自宋时已如此。无怪北京过去也有很多怪诞的吆喝声。记得我六七岁时，正当军阀混战袁世凯想作皇帝之际，门口有一个卖糖的人，叫卖方法是哭。边哭边叫:“谁买糖,我哭糖～”有时真是声泪俱下，儿童追随嬉笑，他仍照样哭着卖。这个人可能别有隐痛，不能单以怪诞目之，可惜我那时还小，而且怕他，没有问个究竟。

最后是豆制品。豆制品中有代表性的是豆腐脑、老豆腐和卤煮炸豆腐。豆腐脑与苏沪一带的豆腐花相同，以嫩取长，不过浇头没有江南清鲜，而是用薄薄的卤汁，加大蒜汁。老

豆腐是一种很有特色的食品。售者挑担，一头是火炉在下，一口大锅豆腐在上，虽一样光洁平滑如玉，但比豆腐脑老得多，盛在碗中用匙打散可以成块。所以相对称老豆腐。老豆腐切块用白水煮，略放花椒，或用火炖约半小时，则块块涨大表面呈蜂窝，蘸虾油及盐等佐酒，别具风味。

老豆腐的蘸头用酱油、咸菜卤、腌韭菜，再配以咸菜未，咸胡萝卜丝，而主要的是鲜红的辣椒油。如果不能吃辣的人，老豆腐也就没有一吃的意思了。北方土著喜欢吃咸、酸、辣，当时没有味精，鲜味完全靠菜蔬本身及好汤。老豆腐就是靠咸与辣，不然就要加大蒜汁了。它特别受劳动群众欢迎，当时庙会，集市，闹市饭摊，走街串巷小贩都少不了卖老豆腐。夏秋两季尤为兴旺。它有一种粗扩爽口之感，又可以佐餐。有些劳动群众，到傍晚手夹烙饼，蹲在担子旁边，吃两碗老豆腐，辣油浇得满碗皆红，边吃边吸气。吃毕，大汗淋漓，既饱且快，这种风味的确不是锦衣玉食之流，所能体会到的。

卤煮炸豆腐是将炸豆腐泡，用盐水花椒汤煮出来卖，一律用三角形油豆腐。所谓卤只是咸花椒汤，不是象卤鸭那种酱卤。与油豆腐同煮的是一种素丸于，原料用豆腐碎、粉条、淀粉加香菜搏丸子，用油炸成，与油豆腐同煮。价钱大约一个铜板可买油豆腐两只，素丸子五只。至于汤，只不过是加点韭菜、辣椒油的花椒盐水，谁也没勇气喝下这碗咸汤。论滋味，虽不见丰厚，但也别具风味，很合居民口味，所以生意不恶。土著人家每到晚饭时，买几个铜板炸豆腐、素丸子，可抵一碗汤菜，价廉且实惠。

云豆饼是一种富于乡土风味的闲食。云豆有大有小，是扁豆的一种，北京把扁豆叫云扁豆，南方称刀豆，或四季豆，其实同类并非同种。云豆色彩多样，一般就是红、白、花色麻皮和淡黄色。入药的是白扁豆，粒小，不是做云豆饼的大粒云豆。经营云豆饼的小贩，使用的是与经营切糕、粗豌豆黄、蒸白薯同一类型的工具。初秋上市可以卖到人冬。但其吃法以咸食为主，加椒盐而不加糖。用一块洁净的白色布放在手掌上，从锅内舀出热云豆粒，洒上花椒盐，用布包紧压平取出就变成一只圆圆的云豆饼了。包法和上海的包粟饭完全一样，不过呈扁圆形，不是棒形而已。吃起来很爽口，朴实简单，别有风味。

此外还真有几样可做午点的，而且是荤的，但过去北京居民反而不大吃它。那就是羊肉包子、炸回头和羊肉烧麦，这都是清真饭馆或羊肉床子的附产品。除烧卖外，都是下午上市。北京土著日常生活中羊肉比猪肉用得多，不管是包饺子还是炒菜部如此。以上三样点心，吃的人不多，不是羊肉的关系，而是习惯于不大吃荤点心的问题。

羊肉包子，在鲁迅笔下曾有生动的描写。写那小徒弟睡眼膝陇喊卖热包干的形态，非常逼真。秋、冬时卖的包于是羊肉白菜馅，春季羊肉韭菜馅，夏季羊肉西葫芦馅。总在下午三四点钟上市。

炸回头是一种大型炸饺子，饺子包好在中间部位重叠捏一下，捏成一个褶裥，所以叫“回头”。读法回字重音，头字只轻轻带过，一听就知道是指这种大饺子。如果两个字重音相等，那就成了“扭头一望”了。炸回头也是羊肉床子的附产品，没有羊肉包子普遍。馅子一般采用卤馅加韭菜，或藕馅。也有豆沙馅，但比较少，价钱高于羊肉包子。

烧麦多出现在夏季清晨售卖，羊肉西葫芦馅，比包子好吃。可惜很不普遍，大约在1925年前后，市面就比较少见了。

六，杏仁茶及其它

这里我想谈的，大都是液体食物，归纳起来，可以称为三粥四茶。三粥是甜浆粥、江米粥、大米粥。四茶是杏仁茶、面茶、茶汤和油茶。有的是配合早点吃的，有的在下午上市。

北京过去专卖早点的称粥铺，供应烧饼油鬼外，有甜浆粥、江米粥二样粥。二粥都很稀薄，都放碱，所以颜色微黄，还有些涩。伴烧饼油条吃还可以，单独吃，没什么味道。甜浆粥原料是杂粮磨粉熬成，江米粥就是糯米粥。这两种粥随着粥铺日渐稀少，只有杏仁茶，伴以豆腐浆还是早点中权威。

小贩挑担卖杏仁茶和豆腐浆，两头各备一锅。下面生煤炉，上面置一筒形圆锅，外面用竹皮包扎隔热，又镶上有花纹的黄铜皮，很是清洁美观，使人一见就有好感。北京过去小贩经营食品及盛器，很讲求美学，外表总尽量使之干净漂亮，货品也力讲质量，以作竞争的有利条件，这是北京小贩的特点。有些地方不注意外表，用大铁锅烧豆腐浆，乌黑油滞，不要说去吃了，一看就使人倒胃口。

杏仁茶是甜的，豆腐浆也是甜的，北京土著不习惯吃咸浆。其实我们吃惯咸浆的人，是不要吃甜浆的。在苏沪一带吃咸浆，非常入味，作料有虾皮、碎榨菜，碎油条，再加上葱花辣油，非常鲜美，和烧饼油条同吃，相得益彰，不是甜浆所能媲美的。

杏仁茶制法和广式制法差不多，用甜杏仁磨碎，加米粉煮成糊状，除糖外，还加桂花卤，很适口。做杏仁茶切忌用干果店的杏仁粉、杏仁霜。这种粉质量不纯，有恶味，一定要用杏仁自磨，不能图便当。杏仁茶虽是甜的，但和烧饼一一白马蹄焦油鬼同吃，别有风味。清晨，巷口一声:“哎～杏仁儿茶啊～”“豆腐浆开锅噢～”具有醒人清梦的效果。

大米粥。这是一种下午的闲食，用大麦粒烧成。大麦具有浓重的黏滑特性，红糖加赤豆煮成粥，又滑又粘，其色殷红，加上桂花卤，香糯无比，比赤豆汤好吃得多。说到大米粥，联想到卖大米粥的小贩有时经营另一种食品，它是用黄黍米、红糖、赤豆煮成，名为抹糕。因为黄米糯性极强，汤汁少，所以浓稠厚重，已无法用木勺舀起，只好用一块竹板，将浓糊抹在碗内故称“抹糕”。抹糕具有黍米的谷香，又有桂花味甜糯适口。和大米粥同为儿童所欢迎。后来日渐萧条，春秋佳晨，再也听不到叫卖抹糕的吆喝声了。

过去北京的食品中面茶是很有特色的小吃。到目前我虽有五十多年没吃到了，但还能回忆，口中若有余味。面茶原粉是炒敉子面，也可以用面粉炒熟加水煮成糊状，由小贩在春、夏、秋三季挑担售卖。直接吆喝“面茶”。面茶的配料很考究，主要靠芝麻酱。有甜咸两种，甜的配芝麻白糖，再调上薄芝麻酱。咸的除调上大量芝麻酱外，加炒盐未、炒生姜未和炒碎芝麻。调芝麻酱由厚稠变为稀薄，不能用水，而用小磨麻油调，调稀后，色、形、味不变，如果用水就成灰薄的淡浆了。用一双筷子挑起稀薄的芝麻酱，像一条细线一样，均匀地交织在面茶表面上。盖满碗面，使面茶本色一些不露，才算足量，然后加上盐未、姜未和芝麻屑，吃起来满口咸香微带辣味，极为适口。从所用佐料判断，主要靠芝麻香味，所以要香油、芝麻、芝麻酱三者并用，缺一不可。这种面茶，家中也可自制，吃甜的可免去芝麻酱而用奶油

更妙。

茶汤也是一种甜饮食，和藕粉相类，原料也是敉子面。用开水冲食。清真茶食店，糕点店，和小贩都经营，但它有一套冲制的技巧，非熟手不办，不是任何人都可以冲熟茶汤的。用红糖、桂花卤，滋味甜美。冲制尤具特色。

单以小贩来说，一副担子一头是放原料碗盏和杂物的柜子，另一头是在一方小火炉上放置一只高约三尺，直径最宽处二尺左右的黄铜高嘴壶。这只铜水壶形质特殊，壶嘴呈长而弯曲的鹤颈形。圆形的壶肚中空，内膛隔离，以三分之二内膛贮水，以三分之一内膛贯通与火炉口对严，用以烧水，水在壶中烧开用以冲茶汤。这个大铜壶擦拭得金光闪闪，清洁美观。小贩如此，店家也用同样铜壶，架放在店门口，又是广告招徕之意。冲藕粉、油茶等都可用同样设备。

至于它的冲法，更凭技巧。茶汤原料在碗内调好，放好糖与桂花卤，问过买主厚薄的要求，开始摆好架式冲茶汤。铜壶高大、体重，又装满滚开的水。售者一手执碗，一手扶壶柄，必须双脚撇开半蹲式，才能立稳。左手的碗，正好等在壶嘴边，等水一冲出，碗要随时变换距离，以掌握开水适量来控制它的厚薄程度，并不使开水外溢，激出糖浆，这是技巧之一。右手扶着壶柄，慢慢倾斜，使开水出壶。右手要有足够的控制力量，开水一出壶口，正好注碗内。要一次完成，才能冲熟茶汤，否则滴滴嗒嗒注水，茶汤必生，不能吃，那就亏本了。同时也要注意水出得猛，会浇在自己手上，烫了自己，也碎了碗，就更不合算了，这是技巧之二。所以卖茶汤没有这一身技巧是做不了的。你看他双脚分开，双臂分左右摆好架势取得平衡，一副伸缩自如的动作，不知要费多少气力～那些老手，开水出口，碗口和壶口距离有时在一二尺的地方。开水全部入碗，点滴不外溢，而且说止即止，一次冲熟，厚薄合乎要求，从来没见过加水再冲，或冲坏一碗再换一碗的。

茶汤滋味含蓄，除香甜外，有一股谷物的朴实之气，给人以亲切感，比杏仁茶、油茶好吃。

油茶，就是牛骨髓油茶。这项食物，近两年因为牛肉供应稍缓和，牛骨髓油也有了，茶食店也有油茶面出售，而且还有加糖的，比过去便当得多。此物大家所熟悉不想多谈。我只想回忆一处过去专卖油茶的摊子，很有特色。说起来，这也快六十年了。

西四牌楼东面有龙泉居饭馆，就在这家饭馆沿马路的窗下，有一个专售牛骨髓油茶的大摊。吃油茶在当时的北京人中还不普遍，远没有爱吃茶汤、面茶的人多。这家大摊，设备很考究，质量也很高，记得这个摊的油茶分好几档，普通一碗油茶就要四五个铜板，最贵的要二十个铜板一碗，约合四分钱。我就是从这个摊子上懂得吃油茶的。那时我刚读中学，只能吃十个铜板一碗的，这已是很贵的开销了。这家的油茶脂肪高，细腻而不干燥，加很多种果仁，如松子、桃仁等，牛油的香味也浓厚。

七，灌肠及其它

灌肠是一种纯北京式的小吃，虽是市井小吃，但很出名，从小贩挑担到名摊名店都有。

我想到和灌肠带有同类性质的市井小吃，还有炒肝、三角、肉火烧、羊肚杂碎汤几样，不妨分述如下。

灌肠。这是真正土产。凡市场、集市、庙会、街头巷尾都有灌肠担子。但真正用猪肠做的灌肠，要店里才有，小贩是没有的。

地安门外桥头东西对面各有一家灌肠铺，在北京很有名。桥东一家较老叫复兴居;桥西一家后开的，叫合义斋。这两家所做的灌肠是名副其实的用猪肠，灌上淀粉和红曲加上适当的香料做成的，再用面粉、桂花、蔻仁等配成糊状物，裹在灌肠外面，切成片状用油煎。灌肠煎出来是外焦里嫩，两面棕红蘸着盐水或蒜汁吃。用它下酒更是佳肴。另外一处在西单牌楼，是一家本地馆，名为会仙居。它有南北二处，南边是灶间散座，北面是雅座。我所知道的只有它卖过灌肠，以及下面要谈到的三角、肉火烧和炒肝。

另外一种卖灌肠的小贩，虽名为灌肠，实际不过是用团粉(绿豆淀粉)、红曲和面粉等做成的形如猪肠之物。切成片放在大铁挡内用油煎，煎得焦红，也蘸蒜水或盐水吃。滋味当然远逊真正的灌肠，但因为用油煎很香，又很便宜，吃一盘不过二个铜板，所以吃的人很多。除了冬季极冷天以外，四季全有，庙会尤多。卖灌肠的不吆喝，用长铁铲，敲打大铁挡的边，发出当当的声音，人们就纷纷来买。吃时不用筷子，用小竹扦插着送到口中，也别有一番风味。

炒肝。主要制做者是小饭馆，后来街头小贩也挑担子卖炒肝，庙会、集市也少不了它。质量不必深究。名为炒肝，后来发展成一锅勾芡(着黏)的肠汤，连肝的影子也看不见，主要以大蒜去其腥气。喜吃的人，还是视为美味，所以到处都有，不过究竟比吃灌肠、老豆腐的人少。

早先，前门外鲜鱼口也有一家“会仙居”饭馆，专卖炒肝，很出名。照传统做法，炒肝应包括心、肝、肠、肺，后来简化为肝、肠二样。会仙居的炒肝，汁水透澈，薄而不泻，肝厚肠肥，作为早点与叉子火烧同吃，名动一时。后来，大约在1930年前后，隔壁又开了一家天兴居，也是卖炒肝。到抗战时，我离乡外出，不知这两家的下落如何了。

三角、肉火烧。这两种独特的油炸点心，都在下午卖，由于北京过去土著不大吃午点，所以始终不普遍。大约在1930年以后就很少看见了。

上述的地安门外两家灌肠铺和西单牌楼会仙居都附带卖三角、肉火烧。三角是象形，习惯上都用卤馅，有的还加韭菜未。个别也有用菜肉馅的(象前门外都一处那出名的炸三角，又大又厚，就用菜肉)。肉火烧是用面糊裹上菜肉入油锅炸。两种炸食搭配出售。它是名副其实的午点，晚饭时，在这些饭馆中也是吃不到的。由于这种点心不是大众化的，庙会、小贩都不卖。

羊肚汤是以羊肚为主，配以心肺做成的汤，出售有季节性，一般在立夏后傍晚上市，秋后下市就接上羊头肉了。挑担子的形式与卖灌肠的一样，也是圆形锅圈，用大铁锅煮着整块的羊肚、心、肺及肝。分不同部位出售。汤浑而不清，配以芝麻酱汁、酱油、醋、香菜、韭菜未和辣油等。根据买主所喜，用木夹夹在板上切碎浇汤而食。滋味平常。

谁知后来日趋简单化了，心、肺日渐减少，羊肚根本不见，只剩下灌血的羊肠，味道大减，也改名为杂碎汤了。

灌血的羊肠，在北京叫羊霜肠，羊肉铺制成卖给市民做菜用的。多余的卖给小贩。小贩买去做羊杂碎汤，吃的人也好，卖的人也好，都非回族。羊肚汤退化为羊杂碎汤后，已不限时令，随处设摊，汤色更加浑浊，呈灰绿色，味亦腥臊难近。摊子上还带卖烙饼，以至完全变成小饭摊，供人吃饱，不再是小吃了。

九，庙会小吃——素菜

北京过去，一直保留着乡镇赶集趁墟的遗风，城内有定期庙会集市。到我五六岁以后最著名的还有三处，即阜城门内白塔寺(妙应寺)、护国寺、东城隆福寺。这些庙会大都是出售农副产品、城市小手工业品和各种食品，还有各种娱乐杂耍，是北京中下层市民日常购物和消闲之地，极受重视。以后虽有东安市场、西单商场，但庙会盛况不减。

庙会商品虽琳琅满目，而最有特色的要算小孩玩具和市井小吃。这里只想谈谈小吃。庙会小吃绝大部份是市井廉价食物，凡是小贩叫卖的这里几乎都有。如灌肠、老豆腐之类，前面多已谈到，唯独“素菜”确属庙会专有之品，值得怀念。

庙会中清真年糕摊，因季节而异，应有尽有。夏季是冰镇凉糕、棕子，春秋是炸糕、凉糕、糯米藕、爱窝窝、驴打滚儿。唯独“素菜”一项，可卖三季。

“素菜”是蜜制茶食之一，以炸薯片为主，伴以蜜枣、杏脯、炸藕块，还有山植糕、青梅等，再用蜜汁调拌，按斤量出售。这种素菜炸白薯片占总数的百分之八十，而吃起来以炸薯片最好吃，也最受欢迎。酥香甜脆，蜜而不黏，虽多吃亦不觉厌。其他配料都有本身蜜饯之味，价高于薯片。作为茶食来说，是无上妙品。至于为什么称“素菜”，则未详考。

炸糕也是清真食品，以黄黍米粉包豆沙馅炸之。也很甜糯酥香，但不象素菜那样只在庙会摊上才有。炸糕是随处可见的。清真摊上的制品，有一共同优点，就是清洁卫生，使人放心。

十，餐英—藤萝饼、玫瑰饼、榆钱糕、荷叶粥

离骚:“夕餐秋菊之落英”，这不过是一种象征性的诗句，如果认真饮露、餐英起来，不但无趣，亦觉多余。还有人认为，秋菊没有自落的。其实也不尽然。作盆菊，家中调养，自然没有自落的，如果是野菊、或篱畔丛植，到了调残的时候，经风一吹，菊瓣也有纷纷自落之时。金翠披离、残英布地的情况，并不少见。何况“夕餐秋菊之落英”的“落”字，还应该照《尔雅•释诂》中所举:“??肇、祖、元、胎??落，始也”。落英可以作始英解，就更符合文义了。常见吃菊花锅的人，总要用新放的白菊，虽盛开之花都不采，可见能吃的一定是“始英”，就是新开的嫩花瓣。落在地上又干又老的残菊，还有什么吃头呢～

北京人一向喜于以鲜花嫩叶作饼饵，并不限菊花。北京过去土著人家，每到春、夏季节都常以花叶做饼、做粥。不仅取其韵致，滋味也幽香适口。北方少蒲笋，食物中缺乏清新淡远之味，以花叶之物佐食，可以少补蒲笋之缺，不独以风韵胜也。

藤萝饼。紫藤花四月盛开，具有甜雅的清香，香味既恬淡又悠久，启人深致。仲春，紫藤盛开，紫云累累，攀藤绕架，香满庭除，这是吃藤萝饼最恰当的时节。藤萝饼有店制、家制两种。店制以北京的老式饽饽铺为最佳。所做的翻毛藤萝饼、玫瑰饼层层起酥，皮色洁白如雪，薄如蝉翼，稍一翻动，则层层白皮，联翩而起，有如片片鹅毛，故称翻毛。这种饼在所有老式饽饽铺所制糕点中亦称上选。

家制藤萝饼不用烘焙之法，而是蒸食。用面粉包藤萝馅于。馅子的做法是取盛开的紫藤花五六束，去蕊截蒂，只取净花瓣，五束藤花瓣约得松松地一碗(白藤亦可，但没有紫藤香浓)。用半斤绵白糖拌合约一小时左右，然后用洁白猪板油半斤多，去膜剔筋，切成小块，和糖渍的花瓣拌在一起，就可以做馅子包饼了。馅子也可以加果仁，如松子、桃仁之类，但总没有净馅简洁。式样随意，圆形如水晶包，称藤萝包。也可用印模做成方形、菱形、梅花形，称藤萝方脯。还可以仿扬式千层糕的制法，做藤萝千层饼。花馅与饼，层层交叠，高达数寸，揭开每层花瓣留香，粒粒猪油晶莹如珠，形味俱美。不管是饼是糕，总的特点是又松又白，具有浓厚的花香和脂香，远非其他菜馅、豆沙的蒸饼可及。这是家制藤萝饼的长处，店制的是吃不到这种风味的。

玫瑰饼。紫藤才谢，玫瑰花又开了，玫瑰饼代替藤萝饼居于饼饵首位。玫瑰花香味浓郁不同于紫藤的淡远清柔。但是它香味悠久，做香精、花露以及糕饼，都很相宜。玫瑰饼的制法和藤萝饼完全相同，也分家制、店制两种，玫瑰饼四月半上市。可以一直卖到端午节。玫瑰饼形式也与藤萝饼同，不过味道绝不相似。

榆钱糕。北地多榆树，榆实初生，藏于叶底，形如小圆钱。它的构造，是两片绿色的嫩膜，在圆钱近蒂部内藏一小小的胚，微凸，渐老渐壮，胚胎成熟即破膜而出，膜也分为两片干皱的黄叶了。做糕就利用那初生的嫩榆钱。

仲春，榆叶初盛，一颗小小的榆钱，就在叶蒂上长成了。带蒂采下来，取其钱，去其蒂。细嗅之，榆钱含有轻微的嫩叶香。其味淡远清新，似有还无。取极嫩的小榆钱，洗净后，也拌上去膜的脂油和糖，然后用干面粉，随加随拌合，调成一碗松软的面糊。略加酵粉，稍待片刻，即可上展蒸了。大约一小碗榆钱糖馅，可用面粉半斤余。蒸出来的糕用刀切开成块而食，味也甜松香软，考究的还可以加果仁。大约用面粉做，象蜂糕;用米粉做象南方糕团店的松糕。这是细做，一般并不普遍，季节到了偶一为之，店里是从来不做榆钱糕的。另一种粗做的方法，不是拌面粉，而是拌玉米粉，或高梁粉。有的放油也放糖，有的不放糖略拌油加盐，蒸出来当做一顿饭吃，也具有清香之味。

榆钱不宜用做馅，只宜用粉拌蒸，因为它究竟不象花，味又淡，做饼不宜。北方所以有此吃法，正值清明前后，大约也和江浙一带吃青团，有同样应节之意。

荷叶粥。过去北京土著人家夏季常用鲜荷叶煨粥。盛暑食之，烦暑都消，可称暑天隽味。

用上好白粳米煮粥，粥成，取无瘢整齐鲜荷叶一张，大小与粥锅相等，从火上取下粥锅，揭开锅盖，急将荷叶盖在热粥面上，要紧密无缝，放在一旁待冷。食时，取下荷叶，则一锅白粥，已变得青翠欲滴，清香扑鼻了，吃时加白糖，可去烦解暑，清韵无穷。一瓯在握，如对高士。如果从粥的形味讲，再没比它佳妙的了。

十一，豆汁——附春饼

提起北京的豆汁，真是赫赫有名。是一种极富于地方风味的特别饮料。其他地方，没听说过。近如天津，有些小吃大同小异，至少我没见过豆汁。北京老土著，几乎人人嗜饮豆汁。除土著外，只要在北京常住几年的人，也会对豆汁发生好感的。

臧鸿-豆汁.mp30:48来自高唐食事药闻

豆汁是一种饮料，喜欢喝它的人，视同珍味，不喜欢喝它的人，嗅一嗅都避之不遑的。实际上豆汁虽不是什么珍馈美味，但在一饮之后，它有一股微酸回甘的鲜味，和吃橄榄一样，颇足诱人。作为饮料，它又与粥、泡饭起同样的效用，可以果腹，而且酸中带鲜，又有甘味，不能把喜欢食用这种饮料的人，都看成“嗜痂之癖”。

豆汁是粉房做绿豆团粉的副产物。北京人做菜用以著黏的淀粉，都用绿豆粉，名叫团粉，和别地方用菱粉、藕粉、山芋粉、荸荠粉一样。团粉粉质细腻、洁白，凝性又好，价钱又便宜。制团粉的作坊叫作粉房。北京各处街道大部有粉房。制团粉时把绿豆磨成浆，加一定量的白玉米粉，放置大桶内沉淀。沉淀到一定时间，大桶内的粉浆上层是清水，倾出倒掉。中层是灰绿色的薄浆，就是生豆汁。底层才是洁白的淀粉，是做团粉的原料。生豆汁批发给卖豆汁的小贩，居民也能买到，买回自己烧成熟豆汁，可当粥吃。

小贩批来生豆汁，要经过细致的加工。考究的还要二次沉淀，去其杂质污物，下锅加适量水煮熟。熟豆汁颜色也呈灰绿，很暗淡，由于沉淀已起发酵作用，所以带酸味，而且微有馊气。小贩每天下午三四点钟，挑着担子走街串巷，口中呛喝:“豆汁来～开??锅——”声音敞亮而拉长尾音，以引动买主。豆汁所以倍受欢迎，不只因它别有异味，还在于经营方法。小贩卖豆汁传统的规矩是，只要喝他卖的豆汁，便奉送咸菜。自制的咸菜不过是萝卜丝、芥菜疙瘩丝，配上芹菜、碎辣椒等腌成的，毫不足奇，但它的辣味极重，与酸豆汁很合宜。买一个烧饼，花一个铜板喝一碗豆汁，佐以辣咸菜，亦是其乐无穷。

豆汁摊不问是挑担，或庙会集市设摊，设备都一样。一副挑子，一头是火炉大锅，与卖老豆腐、面茶等食品一样;另一头在木圈上放一只固定的大木方盘，中置碗盏、筷子筒，四周放置大的磁盘或铁盘四只，满盛咸菜丝。方盘下挂着几只小板杌，喝豆汁的人可以任意取下坐在方盘周围慢慢吃。

豆汁在北京虽到处皆有，但质量却分高低。当时北京最有名的豆汁，要属琉璃厂厂甸摆摊的张家豆汁。大约在清末民初出现，己有二三代的传人了，摊主张进忠。他家豆汁所以出名，除了烧煮得法，主要在于选料极精，专用前门外四眼井一家出名的粉房的豆汁。就连辣咸菜的配制，也很考究，以是闻名全市。如果一个人头一次尝试豆汁的滋味，虽不能说作三日呕，但也不会立即产生好感，可是一尝再尝之后，常被它那特有的回甘之味所征服，由不可耐到可耐，由可耐到非此而不欢，慢慢地就被豆汁“俘虏”了。北京人立春要吃春饼，吃春饼必用豆汁。因它有助消化、去油腻的作用。一般人于长日无俚，囊有余资，下午喝一碗豆汁，买一副烧饼油条，辣咸菜一小碟，只花几个铜板(按现在说不超过四五分钱)，就是一味绝妙的大众化点心。同是一饱，与广州、上海、成都那种坐茶馆，吃点心，丰腆之间，是不能同日而语了。

说起吃春饼必喝豆汁，借此也把春饼谈一谈。春饼俗称薄饼，除立春日外，北京人平时也吃，不过繁简不同而已。在立春日吃春饼，还要配上酥盘，或酥盒子，是酱肉店的产品。这项风俗，由来已久，据记载立春日有荐“五辛盘”之说。什么是五辛,据李时珍《本草纲目》载:“元旦立春以葱、蒜、韭、蓼、芥等辛嫩之菜，杂合食之，取迎新之义”。酥盘，大约是辛盘之遗，而吃春饼总少不了早韭、葱段和芥菜疙瘩丝。

春饼可以自做，也可以向市面上的饼铺定制。每一斤饼的张数，以“盒”为单位。每盒一揭为二张，相当于五寸圆盘大小。饼很薄，用它卷菜吃，故称薄饼。旧社会用十六两秤，每斤饼可分八盒、十六盒、三十二盒。最薄的饼，每斤可得六十四张，平均每张四分之一两，那就很小、很薄了。普通人家部用十六盒的饼，共三十二张，每张也只有半两。

配春饼吃的菜很多，习惯上总要炒菠菜、炒韭菜，粉丝、绿豆芽和炒鸡蛋。此外，根据条件适当增减笋丝、酱肉丝。菜很多，所以吃后以豆汁助消化。

说起春饼的滋味是很令人怀念的。菜虽丰富，但全是日常家用，绝无鱼虾厚味。如果要用酥盘，就比较考究了。酥盘或酥盒是北京酱肉店的特产，用一锡制大圆盘，中分隔成九格，当中一个圆格，周围八方格，分置各种酱味，如酱时、熏鸡、驴肉、熏肉、烧鸭、小肚之类。一律切丝以便卷饼。如果不备酥盘，也可以另备一些酱肉丝，就简单多了。薄饼的得味在于炒鸡蛋，别样菜可缺一二样，炒蛋绝不可少。卷薄饼有技巧，每样菜都要放一点，卷出来的饼要求直挺整齐，吃到最后也不会松散或滴出汁水。

现在各地风行北京菜，连涮羊肉、烤鸭都处处皆备了，独怪薄饼这一佳味，始终不为外地人知。大约因为全是家常菜，饭馆不备的缘故。过去在北京的大饭馆也是不备薄饼的。有些中小饭馆，可以点得到，饼还可以，菜就不全了。有一味“炒合菜盖被”，专为吃薄饼配的菜，做法是将菠菜、粉丝、韭菜、豆芽菜与肉丝炒在一起，上面盖一张摊鸡蛋。吃薄饼还是家庭自做得味，饭馆反而不行。

十二，扒糕、凉粉——附旋粉、饸饹

从春到夏，天气渐渐热了。有些冬春的小吃，已经不适应，小贩纷纷改业。每年总在立夏前后，扒糕、凉粉就代替了大米粥、面茶。

扒糕、凉粉是北京传统的大众化冷食，在市井食品中占有显著地位，集市、庙会及娱乐场所都有，每条胡同也都有小贩叫卖。

扒糕是用荞麦粉做成一块块的饼，蒸熟、冷却后切成小块，佐料而食，利用荞麦又滑又凝的特性，冷食比热食好。

凉粉就是绿豆粉制成的粉冻，也是粉房的产物。滑嫩呈半透明块状，也以冷拌为宜。

扒糕、凉粉两种作一个担子上卖，凉拌的作料有酱油、醋、调薄的芝麻酱汁、咸胡萝卜丝，此外就是辣油、蒜汁和芥未汁，总之以酸、辣、凉为主，真正起调味作用的是芝麻酱汁。天热，扒糕、凉粉整块浸在冷水中，或用冰镇。冰上罩一层白布，架在板上，上面放凉粉等。扒糕用小刀切薄片，每块大约二个铜板。凉粉不固定，随买主任意买多少，用薄铜片刮成细条放在碗中，加上佐料，辣油、蒜、芥随买主意或要或不要。味道除酸、辣之外，取其凉。凉粉滑嫩易下咽，扒糕有韧性，要咀嚼，味较纯朴，从立夏卖到秋分，极受市民欢迎。

旋粉是一种冷、热兼可吃的食物，性质也和扒糕、凉粉同，不过佐料不用酱油、醋，而用薄薄的卤汁。旋读如去声，北京把铜面盆叫铜旋子。旋粉是一种绿豆粉的粉皮，大如铜盆，故称旋粉。把这大张粉皮卷好用小刀切成条，放在碗里浇上素卤，就可以吃了。素卤是用油、盐、酱加上一些提味的配料，如碎蘑菇、黄花(金针菜)、蛋花等，用薄团粉勾芡成稀薄卤汁浇在粉条上，也是夏日傍晚的闲食之一。

饸饹，是用绿豆粉制的面条。北京人用绿豆粉做杂面条，也是一种切面式的面食。饸饹则不是用制面条的办法，而是用做粉条的办法，将粉浆用漏勺漏在滚水中，即成圆形面条，冷后也是浇素卤而食。在夏天的傍晚，卖旋粉、饸饹的小贩都是走街串巷，推车叫卖。不像卖扒糕、凉粉，在任何集市、庙会上都有。

十四，“闹块尝啊～”——西瓜、香瓜

北京在小暑前后西瓜上市。香瓜，又名甜瓜，比西瓜上市大约早半个月。卖西瓜都以包开包换为号召。北方瓜大，一只西瓜二三十斤不算稀奇。叫卖声简单扼要，只强调包开包换这一特点，喊出:“管打破啊??西瓜来哎～”在街头摆摊，叫卖零切西瓜的声音可就复杂多了。每当炎夏庭午走在马路上，或较小街道蔽荫之处，时常听到抑扬顿挫的吆喝声:“吃来～闹块尝啊～一好大的块儿嘞～”有时吆喝声很长，形容同很多且富于表现力。这种零售西瓜摊，设备也很整洁，木板上架着切块的西瓜，上盖纱布罩，台上铺着蓝布，洒满了水。大板刀放在案上，未开的西瓜堆在地上，看了使人感到清凉。

臧鸿-西瓜.mp30:22来自高唐食事药闻

香瓜又称甜瓜。品种各处不同，北京的香瓜仅我所记得的就有五六种之多。最有特色的如下几种:

苹果青:皮色淡青，好象青蕉苹果，皮薄，肉的颜色与皮色一致。香味明显而冽，其甜如蜜，又嫩又脆。但是真正的“苹果青”不可多得，皮色青的不一定是这个品种。

老头乐:顾名思义，就可以知道是老年人所喜欢的，这种瓜，又大又圆，绿中带黄，瓜肉起沙如粉未，不香不甜，人口即可下咽，但并不好吃。

蛤蟆酥:瓜的皮色有如青蛙，条纹明显深处墨绿，浅处淡青有斑。从头到蒂，纹理分明，真象一只蛙。所谓酥，是指它肉质极松脆，又嫩，水份又多，到口即酥之意。过去北京人吃瓜，不用刀切开，只把瓜擦净后，用手指甲在瓜的顶部划一半月形裂纹，将瓜轻轻一拍，瓜即由划痕处了裂为二，见籽已离肉，保证是熟瓜。如划痕用力而瓜不开裂，瓜是否熟透尚成问题。卖瓜的人，就用此法开瓜，以保熟保换。

倭瓜瓤:大都有金黄色的内瓤及瓜络。这种香瓜内瓤就具有南瓜(北京人称南瓜为倭瓜)的金黄色。皮是墨绿色，有的条纹不明显，有的没条纹。去皮后肉色淡青，可是它的瓜络及籽却是黄澄澄的南瓜色。这种瓜是三色:皮绿、肉青、芯金黄，而肉与芯接触处也是由青转黄而成金色，非常鲜明娇艳。吃口酥嫩无比，酥的程度，可以一弹即破，超过蛤蟆酥，可是甜脆不如。

羊角蜜:是洁白如玉的瓜种，羊角疑为羊脂之误，形容洁白如脂。这种瓜，瓜形虽小而皮薄如膜，肉嫩如水，甜如蜂蜜，味似玫瑰。外表洁白莹润，称为羊脂蜜，确非虚誉。香瓜上市时，白瓜虽多，但真正羊脂蜜并不多见，买时必须识货，否则外形虽似，内质全非，就上当了。

臧鸿-田瓜.mp30:25来自高唐食事药闻

十五，酸梅汤

酸梅汤是北京传统的冷饮，历史悠久，制法考究，滋味醇厚，远非目前一切西式冷饮可比。名店、小贩都喜制酸梅汤。叫卖的方式奇特，不是吆喝而是敲冰盏儿。

冰盏儿，又叫冰碗儿，是北京夏天叫卖冷饮用的一种独特的工具。所谓冰盏儿是两个直径约二寸的黄铜碗，底浅，边厚，上下两只碗相叠，用一只手撮弄两碗相击，发出清脆而响亮的铿锵声。声传很远，敲击出一定节奏，非常悦耳。有些经营杂货挑儿的小贩，不制酸梅汤，只卖些玻璃粉、酸枣汤、雪花酪之类，也有用敲冰盏叫卖的。大杂货挑儿在蜜饯、干果等收市了，换上酸梅汤，则一定要敲冰盏儿。就连果局子门前卖酸梅汤，也敲冰盏儿。

酸梅汤制法考究，一律用开水泡制，原料是干果店的干梅子名酸梅，中药店称乌梅。要用冰糖，加桂花卤、玫瑰卤发挥香味。绝对不用生水，也不能用糖精。售者必须标明“熟水梅汤”，当然大店是有此保证，小贩难保，但味道必不佳。大店中制成的梅汤，灌入白地青花的细瓷大瓷中，周围镇以冰块(切忌直接放冰块入汤)，包裹严密，要保持一定凉度。其汤色有两种，浓的色如唬琅，香味醇厚，淡的颜色淡黄，清醇淡远。酸梅汤醇香，质纯，其味能挂喉不去，其凉镇齿，一杯入口繁暑都消。是北京旧日唯一的消暑佳味。

北京酸梅汤最有名的是琉璃厂信远斋，再就是前门大栅栏九龙斋。信远斋所制的梅汤浓配如醇酒，色深是浓的代表;九龙斋所制的梅汤是淡的，味更清远。据说清末西单牌楼附近有一家小摊，称秋家梅汤，色在浓淡之间，味更醇正，可惜早已不存。除信远斋、九龙斋两家外，我只觉得西四牌楼隆景和南货店所制梅汤，在浓淡之间，其味足称。

在卖杂货的小贩中，我在前几节提到过一个叫作“大个儿”的人，他在夏季杂货车中自制梅汤，可与名店媲美。每到夏季傍晚，听到门口冰盏儿铿锵声，大家寻壶觅盏齐呼:“买大个儿去～”他的梅汤就是那种浓淡之间的颜色，味道很纯正。我离开北京到了上海，只见过大世界附近的一家名叫郑福斋的北京糕点铺，的确是北京正宗店铺，所制糕点、茶食直至酸梅汤都不失为北京传统之味，可惜在十年动乱之后，传统丧失，店虽仍在，其形质已全非，早就没有北京制品的痕迹了。

臧鸿-酸梅汤.mp30:20来自高唐食事药闻

十六，水爆肚——附大酒缸

水爆肚是具有独特风味的北京地方性小吃，下酒极佳。可是以独酌、小饮为宜，不适宜醵饮大嚼，所以大小饭馆都不备此味。唯有小酒馆、小吃摊，才有水爆肚出售。羊肚的一般吃法，除煨汤以外，唯有爆之一法。爆分为油爆、水爆。就是以高温旺火一汆即起，取其脆嫩。稍一过火，就凝而不脆无法下咽。油爆是饭馆、饭庄的做法，水爆则为市井小贩的拿手活儿，各有各的特技。现在我只谈水爆肚儿。

水爆肚只适用羊肚，牛肚除百叶以外，不宜水爆。因为质厚易韧，汆的时间稍久就不能吃了。只有羊肚组织细软，可以水爆着吃，而且洗净后洁白，不象牛肚黑灰暗淡不耐看。爆肚摊把羊肚分成四个部位，定以专名。紧接食管第一部份，是瘤胃部位最大，上有毛巾一样的小肉瘤，俗称肚板。肚板有两大块，两块相连之处有一条较厚的肉峰，最嫩，称为肚领。肚领去皮只用内部净肉，又白又厚称为肚仁，是最好的部位。第二部份是形如连环方形的蜂窝胃，称为肚葫芦。第三部份是重瓣胃，有如一页一页折叠的布片，称为“散旦”，也可叫百叶(牛肚只有这一部位能爆着吃)，除肚仁外，这是最嫩的部份。第四部份是刍胃(这才是一般哺乳动物的胃)，俗称肚蘑菇，大概是指它又滑又软而言，接近肠部的一段较细小的叫蘑菇尖。最贵的是肚仁，其次百叶、蘑菇，以肚板最便宜。卖时按客人指定的部位论价下开水中爆熟。爆肚的汤只是开水加葱丝、花椒，本身无味，全靠作料。作料以芝麻酱为主，非此不香。其次酱油、辣油、香菜(芫荽)、葱花、乳腐卤为辅。爆肚下锅时一次用量不宜过多，每次只有半小碗，二两左右。因为肚爆好要保持脆嫩，所以必须及时吃完，稍冷即回生，时间一长，就老不堪嚼了。

《天咫偶闻》曾讲到，京师酒肆有三种:一为南酒店;一为京酒店，别一种为药酒店。前两种我小时候还赶上过;前门外聚宝号为南酒店，能吃到真正绍兴酒。京酒店如西四北大街柳泉居，确是山左人所开设，也有多种好酒。而本地最小的酒馆，俗称大酒缸。虽供堂饮，只是不设正式座头，也不备很多下酒菜，酒客如欲小酌，可以利用店里埋在地下的大酒缸盖上当桌子用，搬个杌凳坐下来小饮。久之，大酒缸就成了合法酒座。大酒缸多供应高粱烧酒，质量高，酒客不少。只是没什么下酒的菜，于是一些小贩聚在大酒缸门前叫卖猪头肉、馄饨，甚至花生、瓜子等。爆肚正是最佳佐酒之物，所以也多在大酒缸门前设摊。在北京最出名的爆肚店铺，要数东安市场的两家，一家称“爆肚王”，一家称“爆肚冯”，都是清真店。此外，城里各处都有爆肚摊，很受人们的欢迎。

由大酒缸的爆肚，我又想到刀削面。刀削面是山西省的小吃，大酒缸也有附设刀削面的。这种削面师傅的技术极高，一只大面团、几乎高三尺，抱在怀中，右手持小刀，立在锅前，用小刀自上而下一条条向锅内削面，刀锋过处，面条联翩下水，使人眼花镣乱。削出的面条长短如一，厚薄均匀，吃到口中，又滑又凝重。汤也清而不浑，毫无黏滞，与北京人的抻面(拉面条)，可称双绝。不必吃，只在一旁看一看，就是一种艺术的享受。

我是喜欢北京大酒缸情趣的，每当夏日傍晚，残暑初消，微风轻拂的时刻，或是深秋薄暮，冻云四合，瑟瑟秋风的时刻，工余晚归，找一个冷落街上的大酒缸，酒客不多，耳边没有酬酢之扰，拇战之声。买一包花生米或是一碟煮毛豆，小酌一番，所费无多，别有一番情趣。

十七，十刹海小吃

提起北京的十刹海，对北京土著来说，是非常亲切的。过去，三海还是禁地的时候，在夏天，城内居民想找一处消夏游赏之地，实在不易。有的太远，有的已荒废不葺。只有十刹海地处闹市，密迩民居，消暑纳凉，确是城内不易多得的所在。久而久之，商业丛集，变成消夏的集市了。

十刹海整个水域，元时统称海子。前部紧靠北海宫墙，东傍地安门，这是十刹海集市所在地。中部称后海，这部份风景绝佳，且多大邸宅。再斜向西北，通过德胜桥，就是积水潭了。

十刹海这一部份，面积不算大。地邻闹市，沿堤尽种垂柳。一到夏天，浓荫蔽日，清风徐来。湖塘中遍种莲藕、菱芡，盛夏时，近水一片嫩绿。荷花盛开，围绕这一带的马路、民居都浸沐在阵阵荷香之中。可以说是清韵袭人，尘氛都绝。近堤浅水之处，芦荻丛生，蒹葭覆岸。一到秋天，充满了萧萧瑟瑟的清肃之感。自辟为集市以来，开始可能还好，有一点纳凉之趣。后来集市中百戏杂陈，锣鼓喧天，游人摩肩接踵挤来挤去。其引人之处，就是茶棚茶座。此外还有本湖塘所产的莲藕，现采现卖。以及十刹海独有的几种小吃，为它处所不见。

十刹海茶棚，都设在柳岸荷丛之间。用芦席架起一座座高于堤岸的棚榭。下面是坚木支架，插在河泥中，上铺木板，顶盖芦席，好像一座座傍水高台。高台边缘，伸向水面，俯视荷塘，均在眼底。这就是十刹海茶棚纳凉“胜境”。芦棚虽设备简陋，内部布置也还舒适。考究一点的，一律用藤椅，桌上铺白布，光吃茶价格也不贵。这种茶棚沿堤大小不下十余处，座客常满。下面谈谈十刹海独特的小吃。

据说苏造肉来自清宫，是清官里一味家常菜。清亡后，由原来厨师将此法传到民间，从此北京有了苏造肉。至于为什么叫“苏造”，开始我以为是苏州传来的方法，及至目睹，乃是一锅猪内脏大杂烩，想来可能是酥造的意思，即煮烂煨酥的造法。

煮这种肉，据说用二种汤。一是老汤，二是苏造汤。老汤是煮肉原汤，用后去油封存，可以逐日逐年递进使用。用时逐日加入新水，佐料，新老相杂，愈久愈浓，味愈醇厚，故称老汤。北京有很多出名酱制品多用老汤。苏造汤是用药物香料加酱油等配成的汤，也是逐日加进新料更替使用。据说它的药料、香料配方，原有春夏秋冬之分。主要药料不过是丁香、肉桂、甘草、砂仁、广皮、桂皮、豆寇之类。用老汤煮肉，用苏造汤煨透，就是所谓的苏造肉了。

苏造肉的原料不外猪肉、内脏。举凡肝、肠、心、肺、肚煮在一起，琳琅满目，全摆

在锅边上，任人选择，按量论价。然后脔切成小块，浇上原汤，放上佐料，佐酒或与叉子火烧同吃，是十刹海集市上的一样名菜，喜欢吃的人，视同珍馐。目前在北京尚有此项食物。

十刹海集市卖苏造肉的也是设在席棚内，象个小饭馆。有酒有菜，还兼做一种“肉饼”。这种饼我在其他小饭馆里也没见过。它是以肉馅和蛋皮间隔嵌在面饼之间，做成多层肉蛋的厚饼，用重油煎透，按斤两出售。油水足，焦香带软，兼有蛋香及饼香，很好吃。这些小饭馆的席棚，多设在人行道之西，席棚背后就是直射的西晒太阳。正当盛夏三四点钟，坐在热气蒸腾的席棚中，吃着肥腻腻的猪内脏，喝着辣嘴的烧刀子(高粱酒)，挥汗大嚼，不是一般体质的人所能享受的。

莲子粥。十刹海另一特点食品是莲子粥。粥用糯米烧得浓淡得宜，粥内的莲子粒粒可数都浮在粥面上，再点缀上各种蜜饯。加糖，香滑甜糯，灿然可观。所以称为八宝莲子粥。因为是暑天，不用热粥，大多温凉适口，吃下不会出汗，所以很出名。开始是个挑担的，后来发达，也搭棚设座，兼营外送了。在茶棚中吃茶，可以叫来吃。不过价钱可观，当时一小碗要二十枚，大碗三十枚，合六七分钱了。三十枚铜板相当于十五个烧饼的价钱，不是一般市民所能负担，因此不像豆汁、灌肠等大众化食品受欢迎。

十八，羊肉热面及其它

过去北京市面上有些季节性的午后点心，平时没有，只夏季有，顶多延续到初秋。那就是羊肉热面、蒸烫面饺儿和蒸儿又炸。

羊肉热面的吆喝声，一般出现在夏天下午。西晒的太阳炎威已减，院子里出现半庭荫影的时刻，就听到胡同深处“羊肉啊，热面哎～”的叫卖了。味虽不佳，但有特点。面条用的是杂面。这是北京中下层居民常食用的杂粮之一，绿豆粉压成的面条。这种面颜色灰绿，无凝性，入口易断，且有一股豆腥气。不过价廉，只有白面条一半价格。羊肉是带骨煮汤，汤色又浓又浊，呈咖啡色，面上一层油脂浮起，浇杂面易于吸收油水。熟羊肉按买主意，切多少钱都可以，切好另放在杂面上。也可以光吃面只浇汤，不带羊肉。作料除醋、辣油之外，有一种特制的醋渍酸菜。这是用小白菜做的，切碎放在面内，可以冲淡油气。由此可知这种羊肉面是肥腻不堪的，由于油多，面盛在碗里长久不冷，所以叫羊肉热面。不知为什么大热天这种热面会成为应时小吃。

烫面饺子，则是夏天质味俱佳的一味点心。可是价钱不便宜，卖烫面饺小贩，一般都具有善于调味的手艺，石则不会去经营这种食品。小贩的烫面饺有时高于饭馆所制，他调的馅子很考究。我十三四岁时门口有一个卖烫面饺的小贩，推车出售，现做、现蒸、现卖。常备的有口蘑肉馅，还有韭黄、西葫芦、白菜等等，比馆子备货齐，口味好。这个小贩手艺高超、动作敏捷，工具清洁讲究，馅子新鲜。到秋季还可以特定蟹粉、虾仁的馅子，真可算是高质量的。至于其它卖烫面饺的，不过是一般蒸饺，价钱也便宜得多。

还有一种比较粗糙的叫“蒸儿又炸”。这是他吆喝时的代名，实际上是蒸饺再锅贴。所以是又蒸又炸。叫卖声是:“蒸儿又炸来～油儿又白搭～老倭瓜馅儿～”这已包括全部品种和做法了。所用的馅子一般为老南瓜擦丝，没有肉，油水也少，可以说咸而无味，包出饺子

蒸好，在油锅上回炸，说是炸，实际是放点油煎一煎，借一点煎味，掩盖本身的寡味，但价钱是便宜的，一个铜板可买二只。

以上这些吃食，都是有季节性的，对当时居民也有一定的影响，因此有些虽然并不好吃，但却留给人们深刻的印象。

十九，夏令时鲜

北京近郊以及一部分市区都有水域，适宜种植水产，平时所吃的菱、莲、藕、芡不少，取给于市内外。

北京过去每值夏季，莲藕等时鲜很易买到。比如到十刹海去玩，总要带回一两把莲蓬，此外芡实，也是北京过去日常所喜之物。

北京附近所产的菱，为六角菱。实小皮薄，不能和江南的枫菱和嘉兴的南湖菱媲美。但上市较早，阴历六月初就开始上市叫卖了。端午节后，水果淡季，杏李已过，桃子未熟，初次听到胡同中叫卖老菱的声音，有亲切的季节感。菱虽小，但菱肉壮实，熟食、鲜食都很有风味。北京卖老菱的小贩臂挎一荆筐，上盖蓝布，用大蒲叶一包包地包好鲜菱或熟菱，不论斤，成包卖。当时一包不过三五个铜板。买好一包，卖菱人打开包，替你一只只的用夹剪从中间劈分为二，吃时只要一捏，菱肉就出来了，免去小孩子用口用手剥撕之苦。这是北京小贩处处方便顾客的特点。

鲜莲子、鲜藕约在立秋前后上市。北京湖塘不少，有些人很喜欢等新采上河的买来剥食，清香无比。鲜莲子上市后论把出售，一把或八只或十只扎好，大约二三十个铜板，便宜时十几个铜板，等于三四分钱就买一把了，鲜莲蓬是小贩沿街叫卖的，鲜藕只在水果店才有，小贩是不卖的。鲜藕取当年新藕，切片蘸白糖吃，鲜嫩、脆甜兼有，如果用冰镇后再吃，更是爽隽。

芡实，北京称老鸡头，因它的全型确实象一只老雄鸡头。剥下的芡实称鸡头米，过去北京人几乎家家爱吃，比瓜子、花生还要受欢迎。六月底七月初上市后，小贩天天有叫卖的:“老鸡头啊，才上河啊～”贩者挑一大稻草篓。芡实有老、嫩、二苍之别。老者绿中带紫，嫩者浅黄，只有二苍呈碧绿色最中吃。芡实在江南，嫩者有人取以作羹，老者只有晒干作米，或为药店所用，一向不大为人重视。可是在北京，是夏日最美的闲食。芡实被称作鸡头，确实太像了。大小如拳，

来源：高唐市场监管