纽约时装周打响了国际时装周的第一炮，备受瞩目的16岁未成年少女超模二代长腿Kaia Gerber的模特生涯也在此展开了，首秀Calvin Klein就已经刷遍全世界的屏幕，但大家好像都没太care这是Raf Simons为CK打造的第一个女装春夏系列，只顾看腿去了。
Kaia Gerber – Calvin Klein SS 2018
Raf Simons是个会讲故事的设计师，这一季中依然充斥着美国元素，依然述说着一个比利时设计师的美国梦，依然致敬着Andy Warhol（美国波普艺术家代表）。
Andy Warhol
乍眼看，除了Kaia的逆天长腿是怎么走秀的，好像也没有别的看点；可Raf Simons如果是这么无趣的人，哪能常年混迹在Prada、Jil Sander、Dior这些一线奢侈品牌中，今天就来“深扒”Raf Simons打造的第一个Clavin Klein春夏系列有多层层紧扣，精彩绝伦。
一个比利时设计师面对一个代表美国，具有经典美式风格的服装品牌，担任设计总监，那必定是具有极高争议的。
可以用“一副美国历史档案的清晰图解”来形容这一季：牛仔、啦啦队、好莱坞、华尔街，从二十世纪的工业时期历史到“新美国人”对这块土地的憧憬，Raf Simons以服装为画布，呈现在奢华重磅的丝绸面料、色彩明亮的拼接设计、以及摩登极简的女装风貌上。
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“Sweet Dreams”
为了“迎合”美国胃口，Raf Simons就连细节也要死扣，突出对20年代美国同时发展工业与艺术两大产业的“respect”：香水瓶做成带有粗犷金属扣的配饰，把香水带在身上既可以当配饰还能“补喷”，这必定是下年最火热的新晋饰品，没有之一。
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啦啦队在美国各种体育项目中占着举足轻重的地位，Raf的美国梦里也有这个具有标示性的元素，彩球被改成流苏球形装饰，或放大成几乎要流淌到底面的流苏包，甚至将彩球上的塑料彩带做成流苏长裙。
这远远还不够，他还将正宗美国风味的波普版画运用其中，就连印刷手法也向代表人物Andy Warhol致敬，在这个科技发达的时代依旧使用橡胶印刷和丝网印刷的传统方式。
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“Dark Matter”
但环绕四周看秀场装置，巨大彩球其中缀满了CK字样的飘带，摇摇欲坠的斧头和红色的水桶，似乎看起来有些怪异，甚至是诡异。Raf说：这就是一场“有关美国幻梦和恐惧的交织”。
不仅是只有幻想的“Sweet Dreams”、“American Beauty”或者完好共存的“Industry and Artistry”，这块土地还有“Dark Matter”、“American horror”，“本次系列就是对这种美好与恐惧并存的美国生活的敬重。”Raf在秀场笔记中解释道。
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“Death and Disaster”
系列中出现的不少奇怪元素，乳胶手套，吊在天花板上的斧子，尼龙大包，黑色“胶袋”材质都是很明显在美国恐怖电影中出现的东西，这些细节都在反应这一系列的第二主题:美国的暗黑面。而灵感就源于美国恐怖故事。
Raf Simons对Andy Warhol的作品可谓是爱得深沉，刚来CK的时候就在Andy Warhol收藏博物馆拍摄形象片，上一季的广告片又将形象片作公路广告牌背景将Andy Warhol作品再次入镜，这一次更加简单粗暴将作品印在设计中，这样在中国只有广告金主爸爸才有这待遇。
差点跑题，实际上本季对版画应用实质是体现美国肮脏一面的方式，在众多代表作中，Raf选择了《死亡与灾难》系列中的《车祸》、《电椅》，其中<电椅>创作是来源于纽约奥赛宁的监狱中的一张椅子的照片，那里曾有614位狱友被执行死亡，“电椅”作为国家的杀人机器历史，对于美国人来说是可怕刑具。
“American horror”
红色、紧紧裹住模特的裙子，像是一个血液四溅的造型，令人联想到《Carrie》里舞会上女主角被泼一身血的场景，在后台时，Raf也曾在秀场后台说，这裙子确实很美式恐怖。
证实Raf灵感来源于恐怖电影的点更明显表现在这双看上去很适合在下雨天穿着的“可漏水洞洞高跟鞋”，但痴迷于恐怖电影的朋友，一眼就能看出这绝对是在映射别的东西。
是的，这百分之百是电影《 Friday the 13th》(黑色星期五)中Jason Voorhees的曲棍球面具为原型设计的鞋子。白色的塑料上有圆孔，黑色皮革带由铆钉固定，还有红色人字纹的细节，这样的隐晦真的很明显。
“这锅美国怀旧的杂烩浓汤”会不会碰撞得太过于不和谐， Raf Simons真的是以这样矛盾的方式来诠释自己的美国梦吗？
自从跳槽到CK，Raf Simons和设计伙伴Pieter Mulier就面临着一个大问题：如何在国家时局最动荡的时候，演绎最美式风格的美国经典时装品牌，而且Raf是个比利时设计师，他并没有明确的政治立场，但他非常明白美国的真实状况：一直被笼罩在被塑造着的幻想中“美国梦”底下的黑暗“内心”。
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Raf的作品永远“戏超级多”、“内容超丰满”，例如为CK打造的第一季，以一句“This Is Not America”展开的故事，颜色各异的西装套装和赛车条纹元素都在反应故事背景是俄罗斯干预美国政治导致时局动荡的年代(50-60年代反帝文化的表现)，而潜台词是说明该时期美国的过度暴力消费、资源浪费、工业衰退的现象。
而这一季作为Raf“美国梦”二部，将问题提升到政治层面，在上周刚结束的18ss发布会中，我们从表面上仅仅只看到是以恐怖故事为灵感的设计。
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但你真的以为恐怖电影是为了吓人才拍的吗？实际上美国恐怖电影都是在反应社会的恐惧，是映射人们在歇斯底里地反抗着社会问题：《 Night of the Living Dead》(活死人之夜)里告诉了我们一场噩梦的最终结局，如果出现国家之间冷战局面，下场很可能会被毁灭。《Texas Chainsaw Massacre》（德州电锯）则将反理想主义和资本主义的后果预示给人们看。还有《Carrie》(嘉莉)中演示着70年代青少年性认知不足和道德堕落所造成晚会上闹剧的暴力结局，而电影中主角所遭遇的，其实是现实中常发生的孤立甚至是欺凌事件。
《头骨》 – Andy Warhol
Raf Simons的第二个Clavin Klein系列作品实际上是在述说美国群众的焦虑。
所以放心买吧，Raf说的恐怖只是字面上的恐怖而已，并不会给你招来电影里的恐怖情节。
Raf Simons加入Clavin Klein一年了，
都给CK带来了什么？
做了一回甲方
“新官上任”时，Raf将logo升级，直观上并没有太大感受，就是甲方最爱的把商标加大加粗。当时的争议性颇大，有人说这是无谓之举，并没有对CK带来什么帮助。但CK官方解释为:新logo代表了回归品牌初心。
成衣系列的更名
为显示身份更加特殊，区别与外面的普通货色，Raf将原本ready-to-wear改成Calvin Klein 205W39NYC，这串神秘密码其实是CK纽约总部地址。
将Calvin Klein“重新开业”
Clavin Klein 原店面设计
Clavin Klein 新店面设计
为配合全新 CALVIN KLEIN 205W39NYC 系列的发布，重新改造了品牌位于纽约 Madison 大道 654 号的旗舰店。Raf请来了好基友好朋友艺术家Sterling Ruby(这位朋友出现的频率真的很高)，为店面带来大刀阔斧般的重生。
最重要的当然是赚钱
Karlie Kloss – Calvin Klein SS 2008
Kaia Gerber – Calvin Klein SS 2018
当然Raf Simons来这最需要做的是，将只会做“非常实穿”基础款，不爱赶时髦的Calvin Klein变得时髦，而且要很CK，还不能和以前一样无聊. . . 但Raf爸爸做到了，他用自己擅长的”讲故事套路”将CK变得讨喜和时髦，不仅救活了品牌销售，也将Calvin Klein成功转型为实穿且符合一线品牌定位的时装品牌。
别再说CK只有内裤和牛仔裤了。
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来源：UNILOOK
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